Route · 14 jours · boucleRoute de croisière · Istria

Pomer via 14 Days.

Deux semaines depuis Pomer : sables de Susak, chenaux de Lošinj, PN Kornati, chutes de la Krka, orgue marin de Zadar et Silba sans voitures, avec amarrage.

La route

La route jour par jour

Cliquez sur un repère de la carte ou sur un jour du résumé ci-dessous pour voir l'escale, le récit et les photos de la journée.

Jour 1

Marina Pomer → Medulin

Formalités d'arrivée à l'ACI Marina Pomer, prise en main du bateau avec la base, chargement des coffres, puis à peine trois milles pour aller mouiller dans la baie de Medulin. Un départ volontairement doux, le temps de roder les systèmes et de faire connaissance avec l'équipage avant la longue traversée vers Susak demain.

Distance

1 MN

Navigation

~0,2 h à 5 nd

En un coup d'œil

La route en un coup d'œil

Meilleure saison

juin – mi-septembre (haute saison juil – août)

Durée

14 jours

Départ

Pomer

Zone de navigation

Istria

Résumé de la route

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Le voyage jour par jour

Mouillages nommés, conseils d'amarrage et activités pour chaque étape de la semaine — la carte vous suit au fil du défilement.

Jour 1 / 14

Jour 1

Marina Pomer → Medulin

Personne ne retient le premier jour pour la navigation, et c'est très bien ainsi. La matinée part en formulaires, un tour du catamaran avec l'équipe de base et de vraies courses à Medulin ou Pula, car vous ne reverrez pas un supermarché de cette taille avant deux semaines ; chargez pour sept jours et refaites les stocks au gré des occasions. Le briefing bouclé, trois milles au moteur en travers de la baie de Medulin, peu profonde et abritée par un chapelet d'îlots, à peu près l'endroit le plus doux qui soit pour tester le guindeau et piquer la première tête. Au sud, les pins du cap Kamenjak filent jusqu'au bout de l'Istrie. Vous retrouverez cette pointe deux fois encore, à l'aller le matin et de nouveau au retour, alors regardez-la bien maintenant. Passez la soirée sur l'ordinaire ingrat : heures moteur, carburant consigné, tour de quart et de cuisine convenu, et une lecture attentive de la météo du Kvarner, car demain commence tôt.

À faire

Faire le gros de l'avitaillement à Medulin ou Pula

Faire faire à l'équipage un exercice de mouillage et de guindeau

Se baigner depuis le tableau arrière pendant que le dîner cuit

Parcourir les sentiers côtiers du bas Kamenjak

Conseil d'amarrage

Mouillez par 3 à 5 m sur sable dans la baie de Medulin, en vous servant des îlots comme brise-vent du côté d'où ça souffle. Si vous préférez ne pas bouger, gardez la place à l'ACI Pomer pour la nuit et appareillez aux premières lueurs.

Jour 2

Medulin → Susak

Relevez l'ancre pendant que le Kvarner dort encore. Le chenal se tient bien aux premières heures ; attendez l'après-midi et le vent lève une petite mer désagréable entre l'Istrie et les îles. Donnez au cap Kamenjak un large tour au départ, car les hauts-fonds au large de la pointe piègent même par vent léger. À partir de là, vous voilà engagés en mer ouverte pour près de quatre heures, les collines de Lošinj montant d'un cran sur l'étrave à chaque coup d'œil. Puis Susak, qui ne cadre avec rien de l'image habituelle de cette côte : un amas de sable et de lœss porté par le vent, haut de près de cent mètres, tissé de roseaux et de vignes en terrasses, sans un morceau de la roche grise qui cuirasse toutes les autres îles. Entrez à tâtons par le nord, là où le terrain remonte en pente douce, en gardant la sonde honnête, car les hauts-fonds s'étendent loin au large. À terre, la montée jusqu'à Gornje Selo rend chaque pas avec toute la cuvette en terrasses déployée en contrebas.

À faire

Monter à Gornje Selo pour la vue sur les terrasses

Sentir du vrai sable sous les pieds à la plage de Spiaza

Goûter le Trojišćina, le vin des terrasses de sable de Susak

Se baigner sur le plateau peu profond de la côte nord

Conseil d'amarrage

Ce petit môle remonte vite et il y a rarement de la place, si bien que les équipages mouillent le plus souvent dans la baie de Bok ou le long de la côte nord par 3 à 6 m de sable. Ça croche bien, mais rien ne vous sépare d'un vent de nord, alors dégagez si la bura est annoncée.

Jour 3

Susak → Ilovik

Considérez la journée comme la récompense d'hier : sept milles, un peu plus d'une heure, et aucune raison au monde de se presser. Faites votre baignade matinale au large de Susak, puis avancez tranquillement vers le sud le long des îlots bas égrenés au pied de Lošinj. Ilovik et l'îlot de Sveti Petar se font face de part et d'autre d'un chenal étroit, et ce chenal est en somme le village, à la fois port, mouillage et promenade du soir. Saisissez l'un des corps-morts numérotés au milieu et gagnez la terre en annexe. On appelle l'endroit l'île aux fleurs, et ce n'est pas usurpé, avec les lauriers-roses, les palmiers et les eucalyptus noueux qui se pressent devant presque chaque maison. À pied, le col bas vous mène jusqu'à Paržine, une vraie plage de sable sur la côte sud-est ; en annexe, Sveti Petar offre un ancien site bénédictin et un cimetière niché dans les pins. Le dîner, c'est ce que les bateaux ont rapporté, grillé dans une konoba du front de mer.

À faire

Prendre un corps-mort numéroté dans le chenal

Franchir le col à pied jusqu'à la plage de Paržine

Rejoindre en annexe les ruines bénédictines de Sveti Petar

Manger du poisson grillé à la Konoba Oliva

Conseil d'amarrage

Prenez l'un des quelque quatre-vingts corps-morts numérotés alignés dans le chenal ; vous réglez à terre au moment du repas. Un câble court sur le fond et l'évitage est quasi nul, alors en juillet et août arrivez tôt plutôt que d'espérer pouvoir mouiller.

Jour 4

Ilovik → Brbinj (Dugi Otok)

Ici, l'eau change de maître. Vingt milles vous font sortir du Kvarner pour entrer dans l'archipel de Zadar. Mettez le cap au sud-est en quittant Ilovik vers le chenal de Maknare, la passe entre Molat et le coin nord de Dugi Otok. En l'abordant, cherchez sur tribord, parmi les pins, le phare de Veli Rat, plus de quarante mètres et le plus haut de cette côte, qui jette sa lumière depuis 1849. Une fois passé, la longue échine de Dugi Otok vous tient compagnie deux jours durant. Brbinj se cache dans une baie double, ses deux criques séparées par un éperon boisé et bordées d'oliviers assez vieux pour avoir vu des empires naître et mourir. Il ne s'y passe presque rien, et c'est justement la raison d'y venir : baignez-vous depuis le tableau arrière, suivez le sentier à travers les oliveraies et regardez le ferry de Zadar tenir son horaire. N'achetez à terre que le strict nécessaire, car la boutique reste modeste.

À faire

Cadrer le phare de Veli Rat depuis le chenal

Nager entre les deux criques abritées de Brbinj

Suivre le sentier côtier à travers les vieux oliviers

Regarder le ferry de Zadar depuis le cockpit au crépuscule

Conseil d'amarrage

Prenez un corps-mort à Lučina, la plus au sud des deux criques, ou mouillez par 4 à 8 m de sable et de vase, qui tient bien. Laissez une large marge à l'appontement du ferry pour ne jamais le gêner dans ses manœuvres.

Jour 5

Brbinj → Zaglav

Vous passez toute la journée à l'ombre de Dugi Otok, en serrant la côte nord-est sur une douzaine de milles faciles. Le flanc abrité aligne de petits endroits, Savar, Luka et Žman, chacun quelques maisons rassemblées autour d'une église au bord de l'eau, et la navigation ne demande rien de plus qu'une distance raisonnable. Zaglav mérite son escale et garde du charme. Le quai en béton alimente ici l'unique pompe à carburant de l'île, alors faites le plein à ras bord ; le prochain ravitaillement facile est à plusieurs jours de là. Derrière le port, un couvent franciscain du XVe siècle veille depuis la pente. Si la soirée réclame plus d'animation, Sali, le plus grand village de l'île et un port de pêche vieux de mille ans, est à une demi-heure de marche ou à une courte annexe vers le sud. La traversée des Kornati de demain est brève, donc pas besoin de réveil matinal, mais l'eau et le carburant pris ce soir vous offrent une matinée tranquille.

À faire

Faire le plein à l'unique pompe de Zaglav

Monter au couvent franciscain Saint-Michel

Flâner vers le sud jusqu'au vieux port de pêche de Sali

Acheter de l'huile d'olive de l'île directement chez un producteur

Conseil d'amarrage

La place au quai du village est comptée, alors présentez-vous cap ou cul à quai en milieu d'après-midi, ou bien mouillez au large par 4 à 6 m. Le poste à carburant sert strictement au ravitaillement ; dégagez dès que les réservoirs sont pleins.

Jour 6

Zaglav → Žut (Kornati)

Doublez la pointe sud de Dugi Otok et tout le décor bascule. Les verts des oliviers s'effacent derrière, et devant, les Kornati se dressent hors de l'eau, des crêtes de pierre couleur de poussière et de vieil or. Les quatorze milles coupent en travers du goulet de Telašćica, cet immense port naturel au pied de l'île, un parc naturel à part entière avec des corps-morts posés, où il vaut bien la peine de s'arrêter déjeuner si l'horaire le permet. Après quoi, un saut direct jusqu'à Žut. Deuxième de tout l'archipel par la taille, Žut se trouve juste hors des limites du parc, si bien que la nuit ne vous coûte aucun billet. Pas de village ici, ni une goutte d'eau douce, seulement de la roche, des broussailles, des terrasses d'oliviers encore cultivées par des familles de Murter, et une poignée de konobas ouvertes pour la saison. L'ACI Marina Žut fonctionne à la saison au fond d'une large baie, pendilles posées, une terrasse de restaurant au-dessus des pontons. Restez debout pour ça : les crêtes se teintent de cuivre à mesure que le soleil descend, et nulle part les Kornati ne sont plus déserts.

À faire

Faire un crochet par Telašćica pour une baignade au pied des falaises

Grimper la crête au-dessus de la marina

Manger de l'agneau ou du poisson frais dans une konoba de Žut

Réserver les billets du PN Kornati en ligne avant de dormir

Conseil d'amarrage

Saisonnière et très demandée, l'ACI Marina Žut exige une réservation bien à l'avance en juillet et août. Sans eau douce sur l'île, l'eau comme l'électricité sont rationnées ; les pendilles sont déjà posées pour vous.

Jour 7

Žut → Kaprije

Sous Žut commence le vrai parc, et les règles ne plaisantent pas : quelque quatre-vingt-dix îles, îlots et récifs où pas un arbre ne tient debout, et un billet exigé par la loi pour chaque bateau à flot. Réglez le vôtre en ligne avant de partir, bien en dessous de ce que la vedette des gardes vous facturera. C'est un jour à flâner. Le Kornatski kanal se faufile le long du flanc de Kornat, l'île qui donne son nom au groupe, entre les murets de pierre sèche cousus sur les collines et les cabanes isolées que les paysans de Murter entretiennent encore par ici. Perché au-dessus de la crique de Tarac, le fort byzantin de Tureta monte la garde depuis le VIe siècle, mille quatre cents ans durant. Mouillez là où le vent le permet pour une baignade et une bouchée ; l'eau au-dessus de ces fonds pâles n'a presque pas l'air réelle. En milieu d'après-midi, glissez-vous au-delà de la bordure sud du parc et passez dans les îles de Šibenik. Kaprije clôt la journée : un village, une vraie flottille de pêche, pas de voitures dignes d'être mentionnées, et une baie qui s'apaise peu après la nuit tombée.

À faire

Descendre le Kornatski kanal sous le fort de Tureta

Mouiller pour une baignade au-dessus des fonds pâles

Repérer les murets de pierre sèche des paysans de Murter

Flâner sur le front de mer sans voitures de Kaprije

Conseil d'amarrage

Il y a des corps-morts au large de Kaprije et de la place pour mouiller par 5 à 8 m de sable qui tient de façon fiable ; si la baie est pleine ou que le vent tourne, repliez-vous dans la profonde baie de Medoš. Achetez d'abord votre billet du parc en ligne, car le prix sur l'eau pique.

Jour 8

Kaprije → Skradin

C'est l'arrivée dont tout le monde se souvient. Un court bord au largue depuis Kaprije rapproche le continent, et l'entrée dans les eaux intérieures de Šibenik est marquée par la forteresse Saint-Nicolas, un bas fort maritime vénitien du XVIe siècle, aujourd'hui inscrit à l'UNESCO. Passé celui-ci, le chenal Saint-Antoine se resserre entre des berges de pins, et comme les navires l'empruntent aussi, tenez votre droite et gardez l'œil en l'air. Puis la ville s'étale, le dôme de la cathédrale et le vieux quartier entassé sur tribord. Continuez au nord sous le pont routier, par-dessus la vaste nappe saumâtre du lac de Prokljan, jusqu'aux derniers méandres boisés de la Krka. Skradin attend tout en haut : une petite vieille ville au pied des chutes, avec l'ACI Marina Skradin le long de la berge. L'eau est devenue presque douce désormais, un plaisir singulier après sept jours de saumure. Avant de dîner, réservez le premier bateau du parc pour le matin.

À faire

Se glisser devant la forteresse Saint-Nicolas jusqu'au chenal

Repérer la cathédrale UNESCO de Šibenik depuis le pont

Commander à l'avance le risotto mijoté de Skradin

Réserver les billets du PN Krka et le bateau du matin

Conseil d'amarrage

Située en amont de la rivière, l'ACI Marina Skradin est abritée de toutes parts mais très demandée en été, alors réservez tôt. À défaut, mouillez un peu en aval de la ville par 5 à 10 m de vase, en surveillant le courant et le passage des bateaux d'excursion.

Jour 9

Skradin → NP Krka

Zéro au compteur aujourd'hui, et le skipper s'octroie aussi un jour de repos. Les bateaux du parc partent du front de mer de Skradin et remontent le dernier tronçon de rivière qu'aucune quille ne peut franchir, jusqu'à Skradinski Buk, la grande cascade finale de la Krka : dix-sept marches de travertin déversant quelque quarante-cinq mètres au fond d'une gorge boisée. La traversée est comprise dans le billet du parc. Au cœur de l'été, prenez le premier bateau et les passerelles sont presque à vous seuls. Comptez-y deux ou trois heures ; les allées serpentent au-dessus des rapides et des vasques, les points de vue jalonnent la gorge, et de vieux moulins restaurés montrent comment l'eau faisait jadis tourner l'économie locale. La baignade sous le Buk est proscrite depuis 2021, alors emportez des chaussures de marche plutôt que des serviettes. Vous êtes de retour à Skradin dans l'après-midi, avec du temps devant vous, de quoi voir le belvédère de la forteresse, prendre une glace au bord de la rivière et s'attabler pour un vrai dîner.

À faire

Attraper le premier bateau vers Skradinski Buk

Faire la boucle des passerelles devant les vieux moulins à eau

Monter à la forteresse Turina au-dessus de Skradin

Ajouter l'excursion au monastère de l'île de Visovac

Conseil d'amarrage

Gardez la place à l'ACI Skradin pour une seconde nuit ; c'est mieux que d'appareiller pour en chercher une autre. Prenez les billets de la Krka en ligne la veille au soir, et notez que le bateau du parc au départ de Skradin est déjà compris dedans.

Jour 10

Skradin → Tribunj

Reprendre le canyon de la Krka dans l'autre sens n'a rien d'une corvée. La lumière tombe dans la gorge sous un angle nouveau le matin, et le front de mer de Šibenik vous offre un passage lent et facile au fil de l'eau. Une fois la forteresse Saint-Nicolas derrière vous, virez au nord-ouest pour la courte étape jusqu'à Tribunj, à une dizaine de milles de Skradin. La vieille ville est tassée sur un bout d'îlot relié par un pont de pierre, les barques de pêche amarrées à couple par trois le long des deux quais, et c'est encore l'une des petites flottilles les plus laborieuses des environs de Šibenik. Tribunj n'a jamais perdu son faible pour les ânes, jadis la force de ces collines desséchées, et en organise des courses chaque été. Amarrez-vous à la marina près du village, puis grimpez la petite butte Saint-Nicolas derrière pour un coucher de soleil jeté sur les îles du large. Le poisson frais au dîner tient ici moins du choix que du devoir.

À faire

Traverser le pont de pierre jusqu'à l'îlot de Tribunj

Monter la colline Saint-Nicolas pour le coucher de soleil

Regarder la flottille décharger sa pêche sur le quai

Commander le poisson du jour, au prix du kilo

Conseil d'amarrage

La Marina Tribunj est juste au seuil du village, pendilles et tous les services à disposition. Le vieux quai est celui des pêcheurs, si bien que la marina est en pratique votre seule place ; téléphonez à l'avance au pic de la saison.

Jour 11

Tribunj → Zadar

La journée enchaîne quelques-unes des eaux les plus calmes de toute la côte. En sortant de Tribunj, le cap file au nord-ouest sur la mer de Murter. Laissez Murter et Tisno, reliée par un pont, du côté de la terre et engagez-vous à tâtons dans le chenal de Pašman, une longue auge verte entre le continent et les îles jumelles de Pašman et Ugljan. Surveillez le chenal balisé : il remonte par endroits et la marée y porte plus fort que nulle part alentour. Le front de mer de Biograd et un filet continu de trafic local vous portent à travers le milieu de la journée. Zadar apparaît d'abord comme un nœud de clochers sur une langue de terre fortifiée. Amarrez-vous en face de la vieille ville, de l'autre côté de l'eau, et confiez la soirée à la ville : le forum romain, l'église circulaire Saint-Donat du IXe siècle, et la Riva au crépuscule, où l'orgue marin transforme la houle en accords lents et où le Salut au Soleil s'illumine sous vos pieds. Jugez par vous-même de ce que vaut le coucher de soleil.

À faire

Écouter l'orgue marin jouer la houle du soir

Se tenir au-dessus du Salut au Soleil illuminé

Faire le tour du forum romain et de Saint-Donat

Faire le plein aux marchés de Zadar

Conseil d'amarrage

La Marina Zadar fait directement face à la presqu'île de la vieille ville et met les catamarans sur pendilles, alors réservez en été ; ferries et bateaux d'excursion règnent sur le quai de la ville. Si elle est complète, D-Marin Borik se trouve à deux milles au nord-ouest.

Jour 12

Zadar → Silba

Une fois dégagés du chenal de Zadar, la route s'infléchit au nord-ouest au-delà d'Ugljan et de Rivanj, la mer se vidant d'îles à mesure, jusqu'à ce que Sestrunj, Molat et enfin Silba se précisent. Silba est le genre d'île qu'on ne construit tout simplement plus : pas une seule voiture, aucun hôtel digne de ce nom, et en juillet et août même un vélo est mal venu dans les ruelles du village. L'unique village enjambe un mince isthme avec un débarcadère de chaque côté, Mul à l'est, Žalić à l'ouest, si bien qu'il y a toujours un côté sous le vent. Au-dessus des toits se dresse la Toreta, une tour à six pans du XIXe siècle dont l'escalier s'enroule à l'extérieur, érigée par un capitaine au long cours et liée à une vieille histoire d'amour et d'attente. Grimpez-la et l'archipel du nord se déploie à vos pieds. Ensuite, faites comme l'île : criques de sable, ombre des pins, et un dîner de village pris au pas de promenade, car Silba n'a pas de vitesse plus rapide.

À faire

Grimper l'escalier en spirale extérieur de la Toreta

Se baigner sur le sable de Šotorišće

Flâner dans les ruelles sans voitures du village

Rejoindre en annexe une crique déserte de la côte ouest

Conseil d'amarrage

Prenez un corps-mort à Mul ou à Žalić, selon ce que le vent favorise, car la houle atteint les deux ; ou mouillez dans la baie de Sveti Ante juste au sud du village, sable par 4 à 8 m. Il n'y a pas de marina à Silba.

Jour 13

Silba → Veli Lošinj

Le saut de Silba jusqu'à Lošinj traverse certaines des meilleures eaux à dauphins de toute l'Adriatique. Un groupe résident de grands dauphins vit par ici, suivi depuis plus de trente-cinq ans par le Blue World Institute, là-haut à Veli Lošinj, alors postez quelqu'un à la veille dès que vous êtes en mer ouverte. La façade sud-est de Lošinj se lève, abrupte et verte. La voile a fait la fortune de cette île, et dès le XIXe siècle les capitaines de Veli Lošinj élevaient les hautes maisons pastel qui se disputent encore la place autour de son port ridiculement petit. L'entrée fait environ la largeur d'un bateau, l'église rose Saint-Antoine montant la garde au-dessus du quai. L'intérieur est exigu, aussi la plupart des équipages préfèrent Rovenska, la voisine, abritée derrière son vieux brise-lames et à dix minutes à pied. À terre, grimpez les ruelles jusqu'à la tour vénitienne de 1455, un petit musée de nos jours.

À faire

Guetter le groupe résident de grands dauphins

Visiter le musée de la tour vénitienne de 1455

Suivre le sentier côtier depuis Rovenska

Prendre un café au pied de l'église Saint-Antoine

Conseil d'amarrage

La plupart des catamarans n'entrent pas dans le port intérieur de Veli Lošinj, alors prenez plutôt Rovenska, au choix le quai ou les corps-morts nichés derrière le brise-lames. Tout sauf un vent de sud-est la laisse calme, et le sentier côtier vous ramène au village à pied.

Jour 14

Veli Lošinj → Marina Pomer

Gardez quelque chose en réserve pour le dernier jour, car c'est la plus longue traversée d'un seul tenant du lot et elle se fait presque entièrement en mer ouverte. Quittez Veli Lošinj tôt, doublez la pointe sud de l'île et remontez la côte extérieure au-delà d'Unije, puis mettez le cap à travers le Kvarner vers la pointe de l'Istrie, ces mêmes eaux que vous avez traversées vers le sud au deuxième jour, mais avec cette fois treize jours de bateau dans les jambes. Le cap Kamenjak exige encore d'être pris au sérieux : tenez-vous bien au large des hauts-fonds détachés, attendez-vous à ce que la mer se lève là où le vent rencontre le courant, et alors seulement abattez vers le calme de la baie de Medulin. Un dernier mille tranquille suit, jusqu'à l'ACI Marina Pomer. Faites le plein là où la base vous l'indique, faites l'inventaire de restitution, puis passez à ce qui compte vraiment : une dernière baignade, un dernier dîner avec l'équipage, et la sempiternelle dispute sur celui des quatorze mouillages qui fut le meilleur.

À faire

Doubler le cap Kamenjak en laissant de la marge aux hauts-fonds

Prendre un dernier bain dans la baie de Medulin

Refaire le plein et remettre le bateau en ordre pour la restitution

Trinquer à la quinzaine autour d'un dîner à Pomer

Conseil d'amarrage

Visez une arrivée à la place de l'ACI Pomer en fin d'après-midi, car l'inspection de restitution a lieu tôt le lendemain. Intégrez l'arrêt carburant à votre timing ; la base vous indiquera la pompe qu'elle veut voir utilisée avant la remise.

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