Ruta · 7 días · circularRuta de chárter · Split

Trogir vía Kornati & Krka.

Una semana desde Trogir: norte a las Kornati, río arriba a las cascadas del Krka en Skradin y regreso por Primošten, Zlarin y Rogoznica. Etapas en NM.

La ruta

La ruta día a día

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Día 1

Trogir → Veli Drvenik, Krknjaši bay

Un salto corto de cuatro millas al oeste, hasta la laguna poco profunda entre las dos islas Drvenik, para que la tripulación se acomode antes de empezar a sumar millas.

Distancia

8 MN

Navegación

~1,6 h a 5 nudos

De un vistazo

La ruta de un vistazo

Mejor temporada

mayo – principios de octubre (temporada alta jun – sep)

Duración

7 días

Salida

Trogir

Zona de navegación

Split

Resumen de la ruta

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El viaje día a día

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Día 1 / 7

Día 1

Trogir → Veli Drvenik, Krknjaši bay

Nadie reserva una semana en Dalmacia para pasar la primera tarde en la marina, así que salimos temprano de ACI Trogir y ponemos rumbo al oeste. Cuatro millas después el barco se cuela en Krknjaši, la laguna de arena clara que aquí llaman Laguna Azul, en el canal entre Veli Drvenik y la pequeña Mali Drvenik. El fondo es de arena y alga entre tres y seis metros, así que el ancla agarra a la primera y a media mañana el agua se pone de un turquesa lechoso que parece mentira. Ninguna carretera llega a las tres tabernas de la costa de Veli Drvenik: se llega en auxiliar, y cada una deja unas cuantas boyas gratis para quien reserve mesa. Poco más hay que hacer que bañarse, revisar el aparejo con viento flojo y comer pescado a la brasa casi con los pies en el agua. De eso se trata. El primer día es para rodar el barco, no para hacer millas.

Qué hacer

Fondear sobre arena entre cuatro y seis metros

Bañarse en la Laguna Azul de Krknjaši

Cenar en tierra en una taberna de Veli Drvenik

Caminar hasta la punta de Veli Drvenik

Practicar rizos y trimado mientras hay calma

Consejo de amarre

El agarre sobre arena es excelente entre tres y seis metros, así que lo normal es fondear; las boyas de las tabernas son gratis si cenas en tierra. La laguna protege de todo menos del oeste y el noroeste, así que si se anuncia poniente fresco por encima de 18 nudos, vuelve las cuatro millas a ACI Trogir a pasar la noche.

Día 2

Veli Drvenik, Krknjaši bay → Primošten

Primošten se ve mucho antes de llegar. El casco antiguo se amontona sobre un peñón que solo una lengua de arena mantiene unido a la costa, con las casas apiladas hasta la misma orilla y la iglesia de San Jorge clavada en lo alto. Catorce millas desde los Drvenik, pasando por Rogoznica, que visitarás más adelante en la semana, y de cerca hace honor a su fama: nada de barniz de resort, solo callejones estrechos y un puñado de konobas que bordan el brudet y el pescado a la brasa. El muelle del pueblo es solo de día, así que cogemos amarre en ACI Kremik, dos millas al sur, y subimos a la lanzadera para pasar la tarde. Detrás del pueblo, las terrazas de Bukovac encierran la uva autóctona Babić entre muros de piedra seca levantados a mano durante generaciones. Siéntate en el murete del paseo con una copa de Babić cuando la luz se apaga. La parada merece la pena.

Qué hacer

Subir a la iglesia de San Jorge, arriba del todo

Saborear una copa de Babić en el murete del mar

Recorrer las terrazas de viña de Bukovac

Buscar un brudet en una calleja de Primošten

Coger la lanzadera de Kremik para la velada

Consejo de amarre

ACI Kremik, dos millas al sur del centro, es el amarre fiable para pasar la noche, con muertos y lanzadera al pueblo; el muelle del pueblo solo admite visitas de día y queda abierto al oeste. Si te pones en el muelle con tiempo estable, déjalo libre antes de las cinco para que los pesqueros recuperen su sitio al anochecer.

Día 3

Primošten → Piškera, NP Kornati

Esta es la etapa que las tripulaciones recuerdan. Veinte millas al noroeste y la costa se deshace en las Kornati: ochenta y nueve islas de karst gris y pelado, muros de piedra seca subiendo por sus lomos, nadie viviendo ahí fuera y una reserva integral que ha vuelto a llenar de vida los bajos. Ponemos rumbo a ACI Piškera, encaramada a un retal de islote llamado Panitula Vela, en el borde occidental del parque, el único amarre de pantalán dentro de los límites. Hay ciento cincuenta amarres, todos con muertos, agua y luz, y una única konoba asomada sobre los barcos. Compra la entrada del parque por internet antes de llegar: cuesta menos que en la caseta y, en pleno verano, la tarifa diaria para un barco de alquiler ronda los cien euros. Por la tarde, echa el auxiliar al agua y sal: bucea el arrecife del paso entre Piškera y Lavsa, o baja al sur, a las coronas exteriores, donde Mana y Kornat caen a plomo ochenta metros bajo la quilla.

Qué hacer

Sacar la entrada del parque por internet antes de llegar

Bucear los bajos de Lavsa con el auxiliar

Navegar bajo la pared sur de Mana

Comer en la única konoba sobre los pantalanes

Recorrer el espinazo pedregoso de Panitula Vela

Consejo de amarre

Todos los amarres de ACI Piškera tienen muertos; reserva por internet para julio y agosto porque se llena. El fondeo nocturno dentro del parque está limitado a unas pocas calas autorizadas, Lavsa, Lojena, Vrulje, Stiniva y Statival, donde las konobas suelen poner boyas gratuitas para sus comensales.

Día 4

Piškera → Zlarin

Kornati queda por la popa y son quince millas al este hasta las islas de Šibenik, donde Zlarin se estira con su único pueblo a lo largo de la costa este y ni un coche en toda la roca. El coral hizo este lugar. Durante casi siete siglos los hombres de aquí bucearon el coral rojo de los bancos de mar adentro, y el pequeño museo de la plaza aún guarda las herramientas: las piedras de lastre, los cabos plomados, las armazones de madera que largaban cuando nadie tenía todavía una botella. Te pones de popa al muelle del pueblo por cuatro perras, con agua y luz en los amarres interiores. Como no hay coches, los caminos del interior son tuyos a pie; media hora cuesta arriba entre pinos y cipreses te deja en la ladera oeste, mirando canal abajo. Las konobas cocinan lo que hayan desembarcado los barcos esa mañana y, recogidos los platos, el pueblo entero acaba en el murete del puerto, cosa que a la cuarta noche le sienta bien a casi cualquier tripulación.

Qué hacer

Asomarse al museo del coral rojo, junto a la plaza

Subir entre pinos y cipreses a la ladera oeste

Bañarse en las lajas que hay bajo el pueblo

Comer la pesca del día en una konoba del muelle

Ver cómo aún tallan el coral a mano en un taller

Consejo de amarre

Ponte de popa al muelle del pueblo con tu propia ancla; la tasa es modesta y los amarres centrales tienen agua y luz. Zlarin te resguarda del oeste y del norte, pero queda abierta al sureste, así que si se anuncia siroco por encima de 15 nudos, sube las cuatro millas hasta Šibenik y amarra en el estuario.

Día 5

Zlarin → Skradin, NP Krka

En esta costa pocas jornadas se parecen a la quinta, porque la pasas navegando al revés, alejándote del mar abierto y río arriba. Dejas atrás el casco viejo de Šibenik y el canal se estrecha en el paso de San Antonio: seiscientos metros de roca volada con el puente a cuarenta y nueve metros de altura, así que ningún palo de alquiler se acerca siquiera a rozarlo. Pasado el canal la sal se afloja, los montes cierran ambas orillas y el río corre hondo y verde hasta los pantalanes de ACI Skradin. En temporada, un barco del parque sale de la marina cada media hora, con el billete ya incluido en tu entrada, y te sube a Skradinski Buk, donde el agua baja cuarenta y seis metros por diecisiete escalones de travertino con una pasarela de madera cosiendo las dos orillas. En tierra, lo que hay que pedir es el risotto de Skradin, ternera y azafrán cocidos a fuego lento casi un día entero, con una jarra del Babić de la zona. Coge un barco temprano: a mediodía las pasarelas van hombro con hombro.

Qué hacer

Subir en barco a las cascadas de Skradinski Buk

Seguir la pasarela por las dos orillas del salto

Probar el risotto de Skradin, ternera al azafrán

Callejear por la piedra vieja que hay sobre el muelle

Caminar al mirador sobre lo alto de las cascadas

Consejo de amarre

ACI Skradin tiene muertos en todos los amarres, servicios completos, pero no gasolinera; reposta en Šibenik. El canal del río está bien balizado y sobra calado para cualquier barco; cuenta unos noventa minutos a velocidad de desplazamiento desde la desembocadura en Šibenik, y ten en cuenta que en el canal del río hasta Skradin no se puede fondear, así que es la marina o nada.

Día 6

Skradin → Rogoznica

Fuera del río y de nuevo en agua salada, haces veinte millas al sureste hasta Rogoznica, un pueblo repartido por un cabo rechoncho más o menos a mitad de camino entre Šibenik y Split. Lo que la gente viene a ver es Zmajevo Oko, el Ojo del Dragón: una poza de agua salada hundida en la caliza en el extremo sur de la punta. El mar la alimenta por un conducto que nadie ve, escurriendo el agua adentro y afuera con la marea, de modo que en bajamar la superficie queda unos seis metros por debajo del mar que tienes justo detrás del borde. Veinte minutos a pie desde el pueblo te ponen en los acantilados, mirando hacia dentro. Frapa, en la cara sur de la península, es de las marinas más grandes de esta parte de Dalmacia y lo tiene todo: muertos, combustible, hotel y restaurantes a lo largo del muelle. Un barco pequeño puede ponerse en el muelle del pueblo, al norte, pero queda de par en par al maestral, así que la mayoría de los patrones pagan la marina y duermen tranquilos.

Qué hacer

Encontrar el sendero hasta Zmajevo Oko

Asomarse al borde y ver la marea mover la poza

Pedir brudet en una konoba de la punta

Pasear las pocas callejas viejas junto al puerto

Acercarse con el auxiliar a Smokvica a nadar

Consejo de amarre

Marina Frapa, en la cara sur, es la opción para cualquier tiempo, con muertos, servicios completos, surtidor en la bocana y restaurantes dentro. El muelle del pueblo, al norte, admite popa al muelle con tu propia ancla por una tasa pequeña, pero queda abierto al noroeste, así que muévete a la marina si se anuncia maestral por encima de 15 nudos.

Día 7

Rogoznica → Trogir

Última mañana, y el reloj manda. Son dieciocho millas al sureste para llevar el barco de vuelta a las bases de Trogir y Split, y el sábado significa hora límite: atracados a las nueve, depósitos llenos y aguas negras vaciadas, cubierta baldeada, equipo entregado y alguien a bordo para la revisión entre las ocho y las nueve. Sea cual sea de las tres la que diga tu contrato, ACI Trogir, Marina Kaštela o ACI Split, en plena ciudad, la entrada se lee fácil con cualquier tiempo. Vas a costear toda la orilla sur de Čiovo, salpicada de calas pequeñas, así que fondea frente a Slatine o Saldun para un último baño antes de comprometerte con la marina. Firmada la revisión y desembarcadas las bolsas, ACI Trogir te deja a cinco minutos del casco antiguo, donde la catedral de San Lorenzo aún conserva el portal que Radovan talló en el siglo XIII. Merece la media hora que te queda antes de que llegue el coche al aeropuerto.

Qué hacer

Fondear frente a Čiovo para un último baño

Repostar y vaciar pronto el depósito de aguas negras

Ponerse bajo el portal tallado de Radovan en la catedral

Subir a la fortaleza Kamerlengo, al borde del pueblo

Darse una comida tranquila en el paseo de Trogir

Consejo de amarre

Vuelve a la base que figure en tu contrato de alquiler, ya sea ACI Trogir, Marina Kaštela o ACI Split, y amarra de popa o de costado según te indique el responsable de base. La ventana de entrega es de ocho a nueve el sábado; si tu contrato pide devolución la noche anterior, entra antes de las cinco del viernes.